zum Hauptinhalt
Insel der Fischer: Rund um Molène liegen gefährliche Fanggründe. Von Quessant aus gingen die Männer eher zur Handelsmarine.

© André Quillien/Alamy Stock Photo

Parc Naturel d’Iroise: Wild wie der Wind

Ouessant, die westlichste Insel der Bretagne, besticht durch ihre raue Schönheit. So gefährlich ist der Atlantik rundherum, dass man viele Leuchttürme braucht.

Sogar die Schafe Ouessants stemmen sich gegen den Wind. Die Häuser der Insel sind niedrig, sodass sie ihm so wenig Widerstand wie möglich bieten. Bäume versuchen es erst gar nicht. Die Idee, hier, an der Spitze der bretonischen Halbinsel, ein Windkraftrad zu errichten, schien schlüssig. Allerdings stürzte es bald um. Der Sturm blies es davon.

„Dafür haben wir hier die kleinste Windmühle der Welt“, sagt Ondine Morin. Die 32-Jährige ist eine von vier Fischern der westlichsten Insel Festland-Frankreichs. Die anderen sind ihr Mann Jean-Dénis sowie zwei Brüder. Ondine ist auf Ouessant aufgewachsen, im Hauptort Lampaul steht das Haus ihrer Eltern neben dem ihrer Großeltern. Früh am Morgen fährt sie mit ihrem Mann zum Fischen aufs Meer, später hilft sie ihm, an einem Stand neben der Kirche den Fang zu verkaufen. Es ist nicht nur das Leben, in das sie hineingeboren wurde. Sie hat es sich auch ausgesucht.

Nachmittags zeigt sie Besuchern ihre Insel, manchmal auch abends, wenn es dunkel wird. Dann leuchten die Lichter von einem halben Dutzend Leuchttürme, die hier und auf dem Meer Schiffe durch eines der gefährlichsten Gewässer der Welt lotsen. Der Wind pfeift, Wolken jagen über den Himmel. Das Licht der Türme taucht die Welt zwischen Land und Meer in geheimnisvolles Licht. Der Kegel des Créac’h, einst der Leuchtturm mit der hellsten Strahlkraft Europas, war für Ondine das beruhigende Nachtlicht ihrer Kindheit: Es bot Gewissheit, dass da draußen nicht nur der Atlantik und sein ständiger Begleiter waren: der Wind.

Sechzig Prozent der Bewohner sind glückliche Ruheständler

Ondine hat versucht, auf dem Festland zu leben. Liebliche Orte gibt es dort, wie das Seebad Bénodet. Ondine ging nach La Rochelle, der schönen und geschichtsträchtigen Hafenstadt am Atlantik, um Kunstgeschichte zu studieren. Es funktionierte nicht: „Ich fand die Stadt furchtbar laut und verging vor Heimweh. Auf Ouessant schafft nur die Natur Zwänge.“

Einer von vielen: Der Leuchtturm Creac'h.
Einer von vielen: Der Leuchtturm Creac'h.

© Eric Baccega/ imago/Bluegreen Pictures

Doch es ist nicht leicht, auf einer Insel eine Existenz aufzubauen, deren weibliche Bewohner einst den Acker hinterm Haus bestellten, während die Männer mit der Handelsmarine auf den Weltmeeren unterwegs waren, und deren Bevölkerung heute zu sechzig Prozent aus glücklichen Ruheständlern besteht. „Die Möglichkeiten sind sehr übersichtlich“, sagt Ondine. Sie fand trotzdem einen Weg.

Als sie bei einem Ferienjob in Le Conquet die Fähren festmachte, die Ouessant mit dem zwanzig Kilometer entfernten Festland verbinden, lernte sie einen jungen Matrosen aus dem bretonischen Städtchen Quimper kennen. Der Matrose war bereits zweiter Kapitän auf seinem Schiff, als die beiden vor drei Jahren heirateten. Jean-Dénis Morin gab einen guten Job auf, um seiner Liebsten auf ihre Insel zu folgen und Fischer zu werden.

Das türkisfarbene Wasser wirkt mediterran

Auch jenseits der Liebe ist seine Entscheidung nachzuvollziehen. So ursprünglich ist die Heidelandschaft, so ungebändigt die Kraft des Atlantiks, so magisch das Licht der Leuchttürme auf und um Ouessant, dass man sich dem Zauber des wilden Eilands schwer entziehen kann.

Auf der Insel Molène sieht die Welt erstaunlich anders aus. Und das nicht nur, weil es hier doppelt so viele Fischer gibt, nämlich ganze acht. Lieblicher wirkt die Insel als Ouessant mit ihren schroffen Klippen. Die Häuschen der Insulaner drängen sich über einem Hafen, der an wolkenlosen Sommertagen mit seinem türkisfarben leuchtenden, glasklaren Wasser mindestens mediterran wirkt.

Auch die Insulaner unterscheiden sich von ihren Nachbarn. Während die Männer Ouessants seit jeher ihr Auskommen in der Handelsmarine fanden, blieben die Bewohner Molènes als Fischer daheim. Weil sie mit den gefährlichen Gewässern vertraut waren, konnten sie auch rund um Ouessant fischen. Das wurde dort mit Misstrauen beobachtet. „Gut, unsere Männer hatten die halbe Welt gesehen“, sagt Ondine. „Aber ein bisschen weh tat es schon, dass sie sich vor der eigenen Haustür nicht auskannten.“

Alle sechs "Höllen" Frankreichs ragen aus diesen Gewässern

Wahrzeichen von Molène: das weiße Türmchen "Tourelle".
Wahrzeichen von Molène: das weiße Türmchen "Tourelle".

© Bruno Barbier/mauritius images

Allerdings sind diese Gewässer auch so schwierig und gefährlich wie wenig andere auf der Welt. Ebbe und Flut bewegen hier gewaltige Wassermassen, und die Vielzahl kleiner Inseln und die durch sie entstehenden Meeresengen befördern starke Strömungen. Kommen die schweren Stürme von Herbst und Winter und die Nebelbänke hinzu, die sich hier an achtzig Tagen im Jahr bilden, ergibt sich ein Albtraum für Seefahrer.

So darf die südöstlich der Insel verlaufende Passage du Fromveur seit der Havarie eines Öltankers 1980 nicht mehr befahren werden. Den Chenal du Four befahren nur die Kapitäne der Fährgesellschaft Brittany Ferries. Und auch die müssen einen Lotsen an Bord holen, um Ouessant zu passieren.

Seit 2007 stehen Inseln und Meer als Parc Naturel d’Iroise unter Schutz. Wer in der Inselwelt mit dem Boot unterwegs ist, braucht kein besonderes Glück, um Robben und Delfine zu sehen. Eigentlich sollte der Meeresnaturpark, der sich von Ouessant im Norden bis zur Insel Sein im Süden erstreckt und Teile der bretonischen Westküste sowie die Halbinsel Crozon einschließt, sogar ein Nationalpark werden. Doch dann hätte man hier nicht einmal mehr angeln dürfen.

"Das Meer nimmt und gibt"

Alle sechs „Höllen“ Frankreichs ragen aus diesen Gewässern: So heißen die mitten im Meer erbauten Leuchttürme, die nur per Boot zu erreichen und bei Sturm kaum zu evakuieren sind. Türme, deren einsame Lage einst manchen Wärter in Depression oder Wahnsinn trieb, die heute aber wie alle bretonischen Leuchttürme automatisiert sind.

Die Leuchttürme und Leuchtbojen auf und um Ouessant sollen die Gewässer sicherer machen. Dennoch leben die Menschen auf der baumlosen Insel seit jeher auch von dem, was ihnen das Meer bringt – häufig Wrackteile und Güter gesunkener Schiffe. „Das Meer nimmt und gibt“, weiß Ondine, deren Großvater als Fischer auf dem Meer blieb. Immer wieder wurden auf Ouessant Ertrunkene angespült. Auf dem Friedhof der 1883 erbauten Kirche künden viele Grabsteine von verunglückten Seeleuten.

Öfter aber werden Kisten mit Orangen angeschwemmt – oder ein Container voller Schuhe: Ladungen, die sich bei Sturm oder Schiffbruch selbstständig gemacht haben. Vor 25 Jahren verlor ein Schiff seine Ladung von Badeenten. Ouessant wurde von Quietschtieren buchstäblich überschwemmt.

Geheiratet wird auch heute noch in Tracht

Das 1850 erbaute Inselmuseum, das bis 1965 ein ganz normales Bauernhaus war, wurde 1968 zum ersten Freilichtmuseum Frankreichs. Hier sind die Möbel ausgestellt, die die Bewohner einst aus Treibholz fertigten. Das „schmutzige Zimmer“ war dem Alltag vorbehalten, hier wurde gewohnt, gekocht, gegessen und geschlafen. Das „hübsche Zimmer“ war die gute Stube, die nur für Feste geöffnet wurde.

Das kiloschwere Brot, das für eine ganze Woche reichte, buken die Menschen auf der Grasnarbe – Feuerholz gab es ja nicht. In den wenigen Restaurants wird Salzlamm noch heute nach dieser traditionellen Methode gegart. Am Topf kleben Grashalme, wenn er auf den Tisch gestellt wird. Auch außerhalb des Museums zeugt vieles von der Vergangenheit. Etwa die zu Ehren der Jungfrau Maria, die die Seeleute beschützt, in ihrer Farbe Blau gestrichenen Türen, Fensterläden und Möbel. Und die große Kirche in Lampaul, die 1883 erbaut wurde, als 3000 Menschen auf Ouessant lebten.

Blau bemalt zu Ehren der Jungfrau Maria, der Beschützerin der Seefahrer: ein traditionelles Haus aus Ouessant.
Blau bemalt zu Ehren der Jungfrau Maria, der Beschützerin der Seefahrer: ein traditionelles Haus aus Ouessant.

© Eric Baccega/imago/Bluegreen Pictures

Damals wurde auf der Insel nur gegessen, was dort produziert wurde, Luxusartikel gab es höchstens, wenn Seemänner aus fernen Häfen zurückkamen. Das Leben war schwierig, viele Familien zogen aufs Festland. Zugleich entdeckten Erholungssuchende die Insel als Ferienziel. Obwohl es keine Drei-Sterne-Hotels gibt und schon gar keinen Hubschrauberlandeplatz wie auf der glamourösen Atlantikinsel Ré oder der bretonischen Schönheit Belle Ile, wird das 1550 Hektar große Ouessant seiner rauen Schönheit wegen geliebt.

Die Kirche ist das Herz der Insel. Auch Ondine hat hier geheiratet – in Tracht, wie es unter einheimischen Frauen üblich ist. Weil ihr Mann aus Quimper im Süden der Bretagne stammt, ließ sie sich für ihre Hochzeit eine Tracht aus dem südlichen Finistère mit dezenten modernen Einflüssen schneidern. Aus dem Alltag aber sind die Trachten auch hier verschwunden. „Unsere Nachbarin trug noch Anfang der neunziger Jahre jeden Tag Tracht“, erinnert sich Ondine. „Aber nicht mit den hohen Kopfbedeckungen, die Frauen sonst in der Bretagne trugen. Bei uns saßen die Hauben flach und straff auf dem Kopf.“ Sonst hätte der Wind sie davongetragen.

Tipps für den Parc d'Iroise

ANREISE

Wer die relativ lange Anfahrt mit dem Auto scheut, kann per Flug nach Brest abkürzen (mit Air France von Tegel über Paris). Preis im Juni ab 340 Euro.

Die Inseln sind ganzjährig mehrmals wöchentlich per Fähre ab Le Conquet, ab Brest und ab Camaret erreichbar. Die Fahrpläne der Fährgesellschaft Penn Ar Bed sind unter pennarbed.fr einsehbar.

Ein Rückfahrtticket kostet für Erwachsene in der Nebensaison 27,70 Euro, in der Hochsaison 34,60 Euro. Ermäßigungen für Kinder. Ein Ticket für die Fähre, die Ouessant und Molène miteinander verbindet, kostet 5,60 Euro.

ÜBERNACHTEN

Das sehr angenehme kleine Hotel Hostellerie de la Pointe Saint-Mathieu liegt am Fuße des Leuchtturms Saint-Mathieu an der Festlandsküste. Doppelzimmer ab 115 Euro. Das Hotel hat einen Innenpool und ein gutes Restaurant (7, place Saint-Tanguy, Plougonvelin).

Auch auf den Inseln kann man übernachten. Molène verfügt über Ferienwohnungen, auf Ouessant gibt es außerdem zwei kleine Hotels, das Hotel-Restaurant „Le Fromveur“ mit 14 Zimmern (DZ ab 56 Euro) und das Hotel-Restaurant „Duchesse Anne“ mit 9 Zimmern (DZ ab 49 Euro).

SCHLEMMEN

Im Restaurant „Duchesse Anne“ in Bourg Lampaul auf Ouessant gibt es neben Meeresfrüchten und anderen Köstlichkeiten die traditionelle Spezialität „Ragoût dans les Mottes“, einen auf der Grasnarbe gegarten Eintopf aus Lammfleisch, Karotten und Kartoffeln (Tel. +33 2 98 48 20 85).

LEKTÜRE

Unentbehrlich: die Bretagne-Krimis von Jean-Luc Bannalec (kiWi-Verlag).
Reiseführer: Marcus X. Schmid: Bretagne, Michael Müller Verlag, 2016, 24,90 Euro.

AUSKUNFT

bretagne-reisen.de

Zur Startseite